Pinzado de los pinos

He encontrado un artículo muy interesante sobre pinzado de pinos en la web Mundobonsái. Está escrito sobre unos apuntes de Gabriel Romero y pos su valía los reproduzco aquí. Todo es copiado y el autor es Toni García:


Voy a intentar explicar un poco el tema del pinzado y la limpieza de agujas en los pinos. Como todos los pinos no son iguales, no todos se pinzan igual y también depende de lo que queramos conseguir con el pinzado, así que intentaré explicarlo de la mejor manera posible, separando clases.
Todo esto no es mío, me baso en la forma en que el maestro Gabriel Romero lo hace, es mas, los gráficos son de él, hechos a mano para un amigo suyo, Joan Rigo, y que éste generosamente compartió en un foro. Mis agradecimientos al Sr. Joan por el trabajo que se tomó para compartirlo.
El texto es también de Joan Rigo.

He adaptado el texto para hacerlo algo más extensible a todos los niveles y añado alguna aclaración y cosas mías.

PINZADO Y LIMPIEZA DE AGUJAS EN PINOS

Pinos Silvestris P.uncinatta y P. parviflora.
Se tratan igual.
En enero quitamos las agujas viejas, los dejamos más o menos como el dibujo, sobre los 5 o 6 pares de agujas.

En febrero / marzo quitamos mas agujas, dejando ya solo unos 3 o 4 pares de agujas.

En abril / mayo cortaremos el nuevo brote por la mitad más o menos.

En junio / julio volvemos a quitar las agujas viejas y empezamos a abonar suave.

En septiembre, seguimos con el abonado suave.

En octubre abonamos fuerte.

En noviembre seguimos con el abonado fuerte y quitamos las agujas viejas

P. Thumbergii normal y corticosa y P. Densiflora.

En febrero / marzo quitaremos las agujas según esté el brote, si está fuerte dejaremos solo 3 pares de agujas si es medio de 4 a 5, y si es débil de 6 a 7. Si el brote es muy débil no quitamos ninguna aguja.
De abril a mayo abonaremos fuerte.

Con el densiflora lo haremos en junio.
Cuando lo empezamos a pinzar hay que retirar el abono.

En los mame, en octubre / noviembre quitamos agujas viejas y empezamos a abonar fuerte.

En enero / febrero pinzamos según sean los brotes. Si son fuertes dejamos 3, en los medios entre 4 o 5, en los débiles entre 6 y 7. Los muy débiles no los tocamos.

DIBUJOS DE GABI ROMERO.
TÉCNICA DE GABI ROMERO.
TEXTO ORIGINAL DE JOAN RIGO.
Texto e imágenes recopilados y editados por Toni García.

ACLARACIONES

Todo lo expuesto anteriormente es la técnica que Gabi Romero utiliza. Hay que tener claro que él lo hace así en nuestra zona, Barcelona, litoral y que no en todas las zonas se pueden tener en cuenta los meses de los que habla. Tendremos que adaptarlos a nuestra situación.
El momento de pinzar las velas no depende del mes en que nos encontremos, dependerá del estado de la vela y del objetivo que queramos conseguir con el pinzado.
En el caso del PINO SILVESTRE la vela pasa por varias fases y en función de cuándo y cómo se pince, se conseguirán resultados distintos:
* Cuando las velas empiezan a alargarse dejando ver las puntas de lo que serán las futuras agujas:
Si se pinzan totalmente las velas en este momento, aparecerán en la herida dos o tres brotes fuertes que se desarrollarán en la siguiente primavera. Este es un buen método para formar la ramificación terciaria y sucesiva pues se consiguen ramas en un punto exacto.
En árboles ya formados es en este momento cuando se pueden pinzar las velas para equilibrar el vigor del pino, se rompen con los dedos 2/3 de las velas más fuertes, 1/3 de las medias y no se pinzan las débiles.
* Cuando las velas alcanzan la mitad de su longitud y las agujas empiezan a despegarse pudiendo distinguirse las dos acículas:
Se pinza 1/3 de las velas débiles, a los 10-15 días 2/3 de las fuertes.
Con esto se provoca la aparición de yemas nuevas en madera del año anterior, útiles para sustituir ramas al año siguiente.
* Cuando las velas se alargan en su totalidad y las agujas se oscurecen aunque no tengan aún su tamaño definitivo:
Si se pinzan totalmente en este momento, se consiguen yemas en el punto de corte y en madera de años anteriores. Este es un pinzado traumático y no se puede hacer todos los años. Ojo!, sólo en árboles fuertes y sanos.
* Cuando las acículas se han desarrollado:
Se pinzan con tijeras 2/3 de las velas fuertes, 1/3 de las medianas y no se tocan las débiles. Este pinzado equilibra la fuerza del árbol y también provoca yemas traseras.
Desde finales de verano y hasta la primavera siguiente se van seleccionando las yemas que necesitemos, recordando que lo normal es dejar sólo dos.
Si necesitamos engordar o alargar una rama, dejaremos los brotes más fuertes.
Si queremos equilibrar el árbol dejaremos las yemas más fuertes en las partes más débiles del árbol, (en las zonas bajas e interiores) y las yemas mas débiles en las zonas fuertes del árbol, (en las zonas del ápice y zonas exteriores altas). Esto es como norma general, hay que ver cada árbol en cuestión ya que no todos están desarrollados de igual forma, hablando de vigor.
Las agujas viejas se pueden eliminar desde finales de otoño hasta primavera, yo lo prefiero hacer con tijeras, por el tema de los posibles nuevos brotes, dejando agujas sólo en los extremos de las ramas. También se pueden dejar algunas agujas viejas si nuestra intención es pinzar el próximo año, para conseguir yemas traseras.
TEXTO ORIGINAL DE JUANBER.
Texto recopilado y editado por Toni García.

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Ficha de Sequoiadendron giganteum

La información está cogida de bonsaiempire.com y su autor es Craig Coussins.

 

  • Shallow roots so a shallow pot. They do not like deep soil.
  • I use a mix of Akadama 40%, Kiriyu45%  and some peat.15%-They are not difficult in soil but need a free draining soil like a juniper
  • I fertilize with Bio Gold pellets. A handful on every quarter of the soil every three months
  • Root prune as normal like Junipers
  • Foliage prune by plucking hard once a year-What time of year? I am still trying to work that out.So far here is what I do right now: Its best to pluck once at the beginning of summer when the new shoots start to grow and then tidy up what you missed in early September  Under prune all branches to make a clean line and do not make Pom Poms (they look ugly)
  • Wiring: June. Watch for growth and remove when wire starts to cut in.
  • Pests: Spray against wasps and bark pests. Wasps eat the bark to make nests.
  • Watering: As normal but spray foliage once or twice a day in the morning and evening to emulate the conditions found in the Giant Sequoia Forest  in California that are 1.7 to 2 thousand metres above sea level and so get a lot of cloud moisture in nature morning and evening.
  • Placement: They like full sun but can take slight shade in winter. Mine do not get much sun in Winter but are kept in a light place which essentially gets no direct sun from October until April.
  • Branches: Keep these short as in the wild.

 

Y ahora un par de fotos, la primera del propio artículo.

image

y la segunda una sequoia en la que estoy trabajando

Img2009-10-17_0001

ya está más densa, la foto es de hace un par de años, pero se ven ciertas similitudes con la foto anterior. Es difícil que las ramas permanezcan en su sitio, tienden a elevarse. Retrasa el verde con mucha facilidad, aunque no podes fuerte.

Ficha de Prunus mume

PODA

Se realiza después de la floración. Si no se poda, las primeras yemas de los ramillos son de flor, y las de las puntas de hojas, al siguiente año tendremos el verde muy alejado de las ramas principales, eso no interesa. Cortaremos todas las ramas dejando sólo las primeras yemas, con lo que conseguiremos ramificación al principio de la rama.

Los siguientes años, como habremos defoliado el interior de las ramas en otoño para generar yemas de hoja, tendremos floración en las puntas y hojas en la base de las ramas, con lo que tras la floración, podaremos la parte de flor y seguiremos cultivando.

TRASPLANTE

Después de la floración y la poda.

PINZADOS

Pinzar los brotes de los extremos de las ramas, que son los más fuertes, para favorecer el desarrollo de los brotes interiores. Pinzar a dos o tres pares de hojas, cuando se hayan desarrollado seis pares.

DEFOLIADO

En mayo y junio pinzamos los brotes de las ramas fuertes y defoliamos, de esta forma saldrán yemas de vegetación en la base de las ramas.En las ramas débiles no defoliamos.

Antes de que se caigan las hojas en otoño, defoliamos la base de las ramas, con ello se desarrollan yemas de hoja para la siguiente temporada.

Ficha de Ficus carica

PINZADOS.

He encontrado dos métodos interesantes que hay que probar:

Primer método, dejar crecer hasta que desarrollen cuatro hojas, después cortar a dos hojas y defoliar las dos que quedan. Repetir hasta finales de junio, luego dejar descansar.

Segundo método, cinco semanas después de la brotación cortar todo el crecimiento del año, hasta la zona gris, se provoca la brotación trasera. Es muy fuerte, así que alternar con el trasplante, un año cada cosa.

Ficha de Pinus sylvestris

PINZADO DE VELAS

Hay informaciones contradictorias en la red, pero parece que hay que hacerlo cuando las velas alcanzan su máximo desarrollo.

Si las velas son muy pequeñas no se pinzan. Si son grandes se reducen a la mitad, dependiendo de su posición en el árbol, cuanto más hacia el ápice el pinzado debe ser mayor.

Si hay más de dos velas se eliminan las sobrantes por completo.

En la zona centro de la península el momento suele ser a mediados de junio.

LIMPIEZA DE ACÍCULAS.

Parece ser que lo mejor es hacerlo en septiembre u octubre.

Se eliminan con tijera las acículas de años anteriores.

Se acompaña la operación con un aclarado de las ramas y selección de yemas.

Si hiciéramos la limpieza de acículas en junio o julio se podría desarrollar una segunda brotación, pero al ser el sylvestris un pino no muy fuerte, no alcanzaría un buen desarrollo debilitando al árbol y perdiendo muchos de estos brotes en el invierno.

PODA Y ALAMBRADO

En los meses de invierno, de noviembre a marzo.

RECUPERACIÓN

Abril es un buen mes, después de lluvias para que el suelo facilite el trabajo.

Conservar un buen cepellón envolviéndolo en plástico.

Recoger mantillo del pinar para el primer trasplante.

Primer abono foliar con aminoácidos

Riegos frecuentes y cada 15 días regar con agua + azúcar + vitamina B1 ó superthrive.

No trabajar hasta que tenga la fuerza suficiente.

PARA RETRASAR EL VERDE.

Primer año acortar las ramas todo lo posible, no trasplantar y abonar generosamente.

Al año siguiente en primavera cortamos todas las velas, excepto las muy pequeñas, cuando estén plenamente desarrolladas pero sin abrir. A continuación saldrán muchas yemas interiores, con lo que procederemos a limpiar acículas y a seleccionar yemas.